Свой дом: строим лестницу в нем

Прежде всего необходимо построить лестничную клетку графически. Это можно сделать на листе ватмана строго по масштабу или в натуре на стене.

Пример. Исходные данные: длина лестничной клетки 5900 мм. Ширина 3000 мм. Высота от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа 3300 мм. Расстояние между маршами 100 мм.

Как определить ширину марша? 3000 мм (ширина лестничной клетки) минус 100 мм (промежуток между маршами), разделить остаток 2900 мм: 2 = 1450 мм. При этом высота каждого марша будет равна высоте этажа 3300 мм : 2 = 1650 мм.

Количество подступенков в каждом марше будет определяться делением высоты марша на высоту подступенка. В нашем случае 1650 мм : 150 мм = 11 шт.

Учитывая, что простунь верхней ступени каждого марша будет совпадать с поверхностью площадки, то проступей будет на одну меньше, т.е. 10, а подступенков 11.

Определение заложения марша. Горизонтальную проекцию марша (его заложение) определяют исходя из следующего: ширина ступени 300 мм. Количество ступеней - 10. Горизонтальная проекция марша равна: 300х10 = 3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т.е. 1450 мм.

Конструирование лестницы

Разрез лестничной клетки

План лестничной клетки

Изготовление лестницы. На стенах размечают площадки, тетиву, ступени, исходя из выполненного чертежа. Внизу стены отмеряют ширину площадки (по 1450 мм), а от них ширину проступи (по 3000 мм). По сделанным отметкам, используя отвес и намеленный шнур, проводят горизонтальные линии. Затем на уровне пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее отмеряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, определяя проступь второй ступени и т.д.

Последняя, 11 проступь, должна находиться на одном уровне с полом площадки. Затем по разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон. При помощи его и размечают тетиву, находят положение балок под площадку и бруски (лаги), укладываемых на уровне пола первого этажа.

На эти балки и брусок будут опираться тетивы лестничной клетки. Чтобы после осадки стен площадки остались на одном уровне с чистыми полами, а осадка стен возможна, если балки лестничных площадок будут опираться на рубленные стены, то необходимо гнезда в стенах делать выше, чем высота балок на 100 мм. Под балки ставят стойки. После осадки стойки убирают, а балки закрепляют.

Деревянная лестница и ее детали:
1 - фризовая ступень
2 - ступень
3 - подступенок
4 - проступь
5 - тетива
6 - перила

Мансардные лестницы:
1 - площадка

Делаем простую лестницу: шаг за шагом

Древние строители знали секрет конструкции лестницы тысячи лет назад: для удобного спуска или подъема необходимо для каждой ступени поддерживать точное соотношение между расстоянием, на которое человек перемещается вперед, и расстоянием, на которое он поднимается или опускается. Современные строители для определения этого отношения используют термины «ширина проступи» и «высота подступенка». Высота подступенка - это вертикальное расстояние между верхними плоскостями двух последовательных ступеней. Ширина проступи - это расстояние по горизонтали между передними краями соседних ступеней.

Для всех домашних лестниц - от простой описанной здесь лестницы до лестницы промышленного изготовления, представленной на следующей странице, строительные правила указывают, что высота подступенка не должна быть более 220 мм, а минимальная ширина проступи равна 220 мм.

В связи с тем, что стационарные лестницы не должны быть такими же крутыми, как приставные, или, наоборот, пологими, как пандусы, уклон или угол наклона домашних лестничных маршей не должен превышать 42°. По общему правилу, для удобного уклона сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна находиться в пределах от 600 до 650 мм.

Ширина лестничного марша также определяется строительными правилами: иногда допускается 600 мм, однако обычно ширина должна быть не менее 800 мм. Кроме того, между валиком любой проступи и потолком должна быть высота не менее 2 м. При планировании проема для лестницы разметьте на стене, расположенной рядом с будущим лестничным маршем, расположение проступей и подступенков. Измерьте расстояние от валика каждой проступи до потолка и отметьте на нем край проема, где расстояние более 2 м.

Для определения основных размеров марша вначале выберите высоту подступенка (обычно в пределах от 175 до 200 мм) и разделите на эту величину общую высоту марша, то есть расстояние между уровнями пола верхнего и нижнего этажей. Округлите дробную часть в большую сторону для получения менее крутой лестницы или в меньшую сторону для более крутой, затем разделите общую высоту марша на полученное целое число ступеней и округлите полученный результат.

Вы определили высоту подступенка. Теперь выберите удобную ширину проступи, умножьте ее на число подступенков, уменьшенное на единицу, и вы получите длину горизонтальной проекции марша, называемую его заложением.

Разметку тетив лучше всего выполнять с помощью трафарета, представляющего собой прямоугольный треугольник из фанеры, на котором отмечены размеры проступи и подступенка. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга.

Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной, которая значительно ускорит работу. Для ускорения работы удобно фрезеровать пазы по трафарету, изготовленному из фанеры. Прежде чем приступить к работе с фрезой, потренируйтесь в изготовлении пазов на обрезке доски.

Подступенки не являются обязательной принадлежностью данной конструкции лестницы. Однако для безопасности строительные нормы и правила запрещают наличие промежутков шириной более 100 мм между проступями. Поэтому в рассматриваемой конструкции применяются полуподступенки, которые устанавливаются на клею и прибиваются под каждой проступью. В результате конструкция лестницы сильно упрощается, так как не нужно делать в проступях пазы и гребни для сопряжения с подступенками, и в то же время выдерживаются требования правил.

Проступи можно делать из любого дерева. Они должны иметь толщину не менее 32 мм для лестниц шириной 600 мм и 38 мм для лестниц шириной 800 мм. Тетивы должны быть такой ширины, чтобы над ступенями и под ними оставались полосы шириной не менее 50 мм. Обычно для обеих тетив подходят доски шириной от 225 до 275 мм и толщиной от 32 до 50 мм. И, наконец, ни одна лестница не может считаться законченной, если на ней нет перил. Здесь описана простейшая конструкция ограждения. На предыдущих страницах изложены правила ограждения лестниц, а также описана более сложная конструкция перил.

1. Изготовление шаблона ступени. На квадратном куске 6-миллиметровой фанеры отметьте на краях, составляющих один угол, длину проступи и высоту подступенка. Проведите опорную линию между метками, затем проведите вторую линию параллельно первой на расстоянии 50мм от нее. Прибейте к фанере рейку, край которой расположен по второй линии. Затем прибейте вторую рейку с другой стороны, как показано на рисунке. Отпилите фанеру за рейками.

2. Разметка нижней части тетивы. Проведите опорную линию вдоль длинной кромки тетивы на расстоянии 50 мм от кромки. Положите шаблон на пласть тетивы, совместив край линии проступи с торцом тетивы. При этом опорная линия шаблона должна совпасть с опорной линией тетивы. Проведите карандашом линии по линиям проступи и подступенка шаблона. Теперь с помощью линейки продлите линию проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола (врезка).

3. Разметка проступей и подступенков. Разметьте остальные проступи и подступенки, перемещая шаблон вдоль кромки тетивы и проводя линии до опорной линии тетивы. Последнюю линию подступенка продлите до нижней кромки тетивы, затем проведите линию под прямым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы (врезка). Отпилите верхнюю часть тетивы по этим линиям; нижнюю часть тетивы отпилите по линии пола и по линии первого подступенка. В нижней части тетивы пропилите паз размером 100 на 50 мм для опорного бруска. Аналогично разметьте и раскроите вторую тетиву.

4. Изготовление шаблона для пазов. Прибейте два бруска сечением 50 на 25 мм к прямоугольному куску фанеры толщиной 12 мм размерами 600 на 350 мм параллельно длинным сторонам так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите этот шаблон на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на шаблон для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии вдоль стороны проступи, затем продлите эту линию проступи до краев шаблона. Снимите шаблон ступени, а также шаблон для пазов с тетивы. Поставьте проступь на шаблон под линией проступи и обведите ее. Теперь расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем вашей фрезерной машины.

5. Изготовление пазов в тетиве. С помощью лобзика сделайте отверстие в шаблоне, вырезав увеличенное отверстие для проступи. Положите одну тетиву на козлы, затем установите шаблон на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи шаблона и временно прибейте шаблон к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 14 мм за два прохода, каждый глубиной 7 мм. Повторите эту операцию для всех проступей каждой тетивы. Пазы для первой и последней проступей будут открытыми, так как их края совпадают с линиями отреза тетивы. В завершение работы обработайте углы пазов долотом.

6. Подготовка подступенков и проступей. Раскроите проступи точно на 28 мм длиннее планируемой ширины лестницы, а подступенки изготовьте длиной, равной ширине лестницы, из обрезков досок размером 75 на 25 мм. Соберите ступени, установив подступенки на расстоянии 25 мм от края проступи. Для этого подложите под проступь толстый брусок и прикрепите проступь к подступенку клеем ПВА и четырьмя гвоздями, которые забейте через проступь в подступенок парами с взаимным наклоном. Просверлите два отверстия для шурупов № 12 в каждом пазе обеих тетив. Вместе с помощником соберите марш, вставив проступи с подступенками в пазы одной тетивы и установив сверху вторую тетиву. Для обеспечения плотной посадки в пазы закруглите торцы проступей, пронумеруйте ступени и разберите лестницу.

7. Сборка лестницы. Отложите пока нижнюю ступень и, намазав клеем ПВА торцы проступей, приклейте ступени к одной тетиве в порядке их номеров. Нанесите клей на противоположные торцы проступей и вдвоем с помощником постепенно наденьте на ступени вторую тетиву. Осадите верхнюю тетиву ударами киянки по куску дерева. Угольником проверьте расположение ступеней под прямыми углами к тетиве, при необходимости откорректируйте угол, для чего слегка переместите одну тетиву. Затем заверните шурупы № 12 длиной 50 мм в подготовленные для них отверстия второй тетивы. Аккуратно переверните лестницу и прикрепите шурупами вторую тетиву.

8. Монтаж марша. Установите лестницу в проеме. Проверьте расположение концов тетив на одном уровне и прибейте их к поперечной опорной балке проема. Затем прикрепите верх тетив кронштейнами, загибая край каждого кронштейна на поперечную балку (врезка). Просверлите на одинаковом расстоянии вспомогательные отверстия вдоль тетивы, примыкающей к стене, и прикрепите тетиву к стене шурупами № 10 длиной 63мм.

9. Прикрепление тетив к полу. Если пол бетонный, установите опорный брусок сечением 100 на 60 мм под тетивы в приготовленные для него пазы и просверлите в нем отверстия так, чтобы в бетоне остались метки. Затем уберите балку и твердосплавным сверлом просверлите отверстия для установки пробок и забейте пробки. Поставьте балку на место, прикрепите шурупами № 10 длиной 75 мм, затем прибейте тетивы к балке. Вставьте нижнюю ступень в пазы, смазав ее клеем ПВА, и закрепите шурупами, которые заверните через подготовленные в наружной тетиве отверстия. Если пол деревянный, прикрепите тетивы к полу монтажными кронштейнами.

10. Установка простого ограждения. Отрежьте две стойки из бруска сечением 100 на 75мм. Прикрепите их струбцинами к внешней пласти наружной тетивы - одну внизу, другую вверху марша, затем проверьте вертикальность и прикрепите двумя шурупами диаметром 10 мм. В центре марша прикрепите шурупами третью стойку, изготовленную из бруска сечением 100 на 50 мм. Отрежьте по размеру три доски сечением 150 на 37 мм и закруглите рубанком кромку одной из них, которая будет поручнем. Установите доски на одинаковых расстояниях одна от другой и прикрепите их к внутренним поверхностям стоек шурупами № 10 длиной 50 мм, по два шурупа на стойку. Край поручня должен находиться на высоте от 840 мм до 1 м над валиками ступеней. Опорные стойки должны быть выше поручня, не менее чем на 50 мм. Центральную стойку отпилите заподлицо с поручнем. И, наконец, зашлифуйте шкуркой шероховатости на торцах и ребрах стоек.

Сергей Бескрестнов делится опытом строительства внутренней лестницы на страницах своего проекта www.stroimdom.com.ua :

Лестница внутри дома

На первый взгляд этот вопрос является не существенным, но при подробном анализе оказывается, стоит его подробно проработать. От типа и расположения лестницы зависит удобство и безопасность передвижения жильцов дома. Стоит возложить этот вопрос полностью на строителей, и я уверяю вас - будете мучаться всю жизнь, поднимаясь боком.

При планировании лестницы нужно понимать, что подъем не должен быть крутым, ступеньки не должны быть высокими, при подъеме и спуске вы не должны задевать головой плиту перекрытия, рассчитывайте на высоту минимум 190 см. Ширину лестницы я бы рекомендовал делать не менее 110-130 см. Даже если вы спланировали лестницу, изготовление ее нужно контролировать каждый день. Технология изготовления достаточно простая: сначала варится железный каркас, потом этот каркас обшивается деревом.

Лестницы можно делать с наклонными пролетами и площадками ,винтовыми, полукруглыми. Тут есть, где разгуляться вашей фантазии. Если будете заказывать лестницу у иностранных фирм она обойдется вам в тысячи 3-4 USD. Даже за каркас лестницы длиной 8 метров сварщики которым я звонил по газете рекламных объявлений хотели от 1000 до 1500 USD. Здесь задача стоит простая - найти вменяемого мастера. Мы со сварщиком договорились изготовить каркас двух лестниц (в подвал и на второй этаж) за 400 USD.