никогда: их женщина никогда в жизни не разлюбит меха и змеиную кожу, которые нашли себе достойное место в последней коллекции дуэта. 
Уверенные в себе, состоявшиеся женщины наверняка ждали показа Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre). Напомним, маэстро скончался в июне этого года, и до сих пор модный дом не назвал имени его преемника. Коллекция, представленная в Милане - плод коллективного труда всей команды марки. Перед показом все задавались вопросом, будет ли коллекция данью уважения "архитектору моды", или она покажет новый курс модного дома. Когда дефиле состоялось, стало ясно: ни то, ни другое. Ушел скульптурный силуэт Ферре, на его место явился плавный и томный. Модели предстали в мягких, приталенных шелковых пиджаках и сильно завышенных брюках-palazzo. Любимые кутюрье белые рубашки появились всего пару раз, и то в слишком вычурной для него вариации – шелковых романтичных блузках. Конечно, то, что сотворила команда Ферре, было по-своему ярко и роскошно, но больше следовало трендам, чему никогда не поддавался Джанфранко. Увы, шелковые платья в форме трапеции и ниспадающие складками "греческие" туники не выглядели творением Gianfranco Ferre, скорее напоминая модели более массовой марки.
Чувственное и нежное лето предсказал Джоржио Армани (Giorgio Armani), облачивший своих моделей в шелка. К слову, шелк стал фаворитом почти всех дизайнеров, добавив легкости в женский образ. В летнем сезоне Армани предлагает носить шаровары длиной до колена и украшать голову маленькими шапочками – маленький флеш-бэк к индийским мотивам, которые вдохновили его на триумфальное шоу haute couture в январе. Кроме неизменных шароваров, Армани показал разнообразные вещи, с которыми можно их комбинировать: короткие пиджаки поверх шелковых туник, вязаные кардиганы с люрексом и обтягивающие, несколько мужские блейзеры. У нынешнего Армани особая романтика, ему волшебным образом удалось создать ощущение женственности, даже если наряды были просты и созданы в темных, невзрачных тонах.
Очередную свою коллекцию для вечно молодых и сексуальных представил итальянец Роберто Кавалли, покоривший весь мир эротичностью своей одежды. Показ Just Cavalli стал одним из самых запоминающихся на всей итальянской Неделе. Его мультипринтовые лоскутные платья напоминали традиционные наряды африканских народов, а огромные ремни с присоединенными в качестве юбки страусиными перьями кричали о привычном стиле экстравагантного дизайнера. В то же время широкие брюки уже походили на что-то более комфортное. Не обошлось, конечно, без сексуального вызова, на этот раз в виде сильно облегающих кожаных брюк, самые впечатляющие из которых были "гоночного" зеленого цвета. Лимонные пиджаки, леопардовые принты, ярко-красные мини-платья и страусиные юбки не должны смущать, если есть желание выглядеть в стиле Just Cavalli, ведь козырь коллекции – чувства и фантазия.
Кристофер Бэйли (Christopher Bailey), главный дизайнер Burberry Prorsum, признался, что во время создания своей коллекции слушал в основном рок, в частности Deep Purple и Iron Maiden. Отчасти поэтому его женщина получилась изрядно воинственной и большей рок-н-ролльщицей, чем обычно. Сложилось впечатление, что Бэйли просто стало, наконец, тесно в рамках традиционного стиля Burberry, и он, не решаясь на эпатаж, сделал свою коллекцию более сексуальной. В итоге, нужно признать, получилась самая чувственная коллекция в истории марки: много шелковой ткани, кожаных ремней с нашитыми золотистыми медальонами в стиле милитари и браслетов-цепочек – импровизация на тему стиля 90-х и возрождения heavy-metal. Однако в руках Бэйли даже такая отвязная культура вписалась в кайму традиций Burberry. Отлично смотрелись кисейные платья под пальто с меховой подкладкой, кожаные пальто цвета слоновой кости с перфорацией и сумки-клатчи, украшенные бисером. Дар Кристофера Бэйли - создавать одежду, которая понравится женщинам разного возраста. Отсюда некая двойственность в его показе: одни модели получились rock-like, другие – более классические.
Свое вдохновение Алессандро Делль'Аква (Alessandro Dell'Aqua) черпал на Востоке, в частности из работ самого знаменитого на сегодняшний день японского фотографа Нобуеси Араки. Араки любит раздевать женщин, в его фотографиях есть и любовь, и смерть, но самое главное – красота и артистичность. Уподобляясь своему любимому фотографу, Алессандро максимально эротизировал моделей, а также использовал в коллекции винил и дешевую обивочную ткань. Может быть, слишком жестко (некоторые его платья напоминали целлофановый пакет), но наряду с тьмой рюшей, кружев и страусиных перьев других коллекций показ Alessandro Dell'Aqua отличался странным магнетизмом. И хотя сначала на подиум вышли три модели в бюстгальтерах, трусах и болеро, коллекция состояла все же из платьев, многие из которых были сшиты на манер чонсам (китайского женского халата). Даже несмотря на обилие резиновой вышивки, коллекция Делль'Аква не напоминала ничего из "резиновых" коллекций Prada или Dolce&Gabbana прошлых годов. В любом случае, даже если бы это было и так, поклонники дизайнера еще слишком молоды, чтобы обратить на это внимание.
Стартовавшая Неделя стала интересным продолжением закончившейся London Fashion Week. С нетерпением ждем дальнейших новостей с мировых подиумов и, конечно, готовимся принять Ее Величество Моду в Москве, что, напомним, случится уже в октябре.
26.09.2007 19:23:21
Автор: Галина Павлович
По материалам: Style.com
